Масла

Почему правильнее покрывать полы маслом а не лаком?

Предпочесть масло стоит в следующих случаях:

• при покрытии разнообразных экзотических пород дерева, в структуре которых содержится большое количество природных масел;
• при невозможности избежать в помещении значительных перепадов температуры и влажности (летняя дача);
• при покрытии дощатого пола, паркета, уложенного на внутрипольные системы отопления, а также паркета из "нервных" пород, быстро реагирующих на изменение влажности воздуха в помещении;
• при обработке деревянных полов на открытых верандах, беседках, площадках (лак выдерживает определенное количество циклов замораживания- размораживания, масло таких ограничений не имеет);
• при покрытии деревянных полов, часто контактирующих с водой (бассейны, ванные комнаты и т.д.)- примерно такая технология издавна применялась для обработки деревянных палуб кораблей.

 И еще об одном плюсе масла. Специалисты Международного общества физиотерапевтов США рекомендуют для восстановления и отдыха ног походить босиком по деревянному полу, покрытому маслом,- при этом происходит массаж стоп (масло прекрасно сохраняет рельеф поверхности дерева, лак же его выравнивает).

 Деревянный пол, покрытый маслом, приобретает антистатические свойства. На ощупь он становится теплым и не таким скользким как пол покрытый лаком.

 У масла, из-за его проникновения в глубину структуры дерева, выше защитные свойства всего массива дерева (изнутри).

 Помимо всего прочего на полу покрытым маслом либо совсем не видны, либо гораздо менее заметны любые повреждения, сколы, царапины, потертости пр.

 Еще один плюс масла заключается в том, что оно обладает отличными гидрозащитными свойствами, оставляя в то же время поры дерева открытыми, из-за чего дерево сохраняет свою натуральность и попросту говоря «дышит», а это поддерживает в квартире или комнате постоянный и благоприятный уровень влажности.

 Масляная пропитка будет идеальным вариантом защиты для изделий из дорогих/экзотических пород дерева, домов/строений из бревна (срубы), мебели, которая подвергается воздействию влаги.

 Разновидности масла:

Классифицироваться этот вид отделки может по нескольким признакам:

• по типу основы;
• по использованным добавкам;
• по цвету.

Виды по типу основы:

Изготавливаться отделка этой разновидности может с использованием как натуральных масел, так и искусственных. Первая группа средств, конечно же, считается более качественной. Основу такой отделки могут составлять соевое, талловое, подсолнечное, тунговое или льняное масло. Последние две разновидности встречаются в продаже чаще всего. Искусственные средства изготавливаются с использованием разного рода химических веществ. Для того чтобы они дольше держались на древесине, в них вводятся специальные полиуретановые добавки. Стоит такое масло дешевле натурального, однако в плане экологической безопасности последнему, конечно же, уступает. 

Виды по использованным добавкам:

Часто при изготовлении масла для дерева добавляют в него воск: 

• Масло - воск HARDWAX OIL 7030,  
• 2-ух компонентное паркетное масло с твердым воском,
• Паркетное масло с твёрдым воском PARQUET OIL 1030, 
• Масло с твердым воском БЕЛОЕ HARDWAX COLOR OIL WHITE,
  
• Твёрдое масло для мебели с воском Hard Furniture Wax oil. 

Использование таких средств позволяет не только защитить поверхность от воздействия влаги, но и сделать ее более износостойкой. Тем хозяевам квартир и домов, которые впоследствии хотят обновлять покрытие пола как можно реже, стоит использовать для его отделки именно такое масло. Воск в средства этой группы обычно подмешивается твердый.

Также в масло могут добавляться разного рода растворители. Чаще всего это скипидар. Чем его больше, тем лучше средство впитывается в дерево. Масла, предназначенные для пористых пород древесины, таким образом, имеют более густую структуру, а используемые для плотной, соответственно, более жидкую. В средства, предназначенные для обработки деревянных полов беседок и террас, часто подмешивается также сосновая смола. Этот натуральный компонент повышает устойчивость составов к неблагоприятным факторам внешней среды. Масло для пола с такой добавкой можно использовать и в очень влажных помещениях. Средства со смолой имеют коричневатый оттенок и делают саму древесину мягче.

Разновидности по цвету:

Чаще всего деревянные полы в квартирах и загородных домах обрабатываются полностью прозрачным маслом. Защищая покрытие от внешнего негативного воздействия, такие средства оставляют видимой его естественную структуру. Прозрачные масла считаются просто идеальным типом отделки для очень дорогих пород древесины . Иногда доски или паркет покрывают также тонирующими средствами этой группы Грунтовочное масло COLOR OIL. Такое масло для пола позволяет слегка изменить натуральный цвет досок либо сделать его выразительнее. Используют его обычно на не слишком дорогих деревянных покрытиях, чтобы придать им более благородный внешний вид. В продаже существуют также специальные цветные пигменты, предназначенные для тонирования прозрачного масла. 

Бесцветные или прозрачные масла светло-желтого цвета:

Применяются чаще для темных пород дерева но можно обрабатывать любые породы, ограничений нет.

Их можно использовать для любого вида древесины, но чаще всего их применяют для темных пород.

Темные – под цвет ореха, вишни или дуба. Ими обрабатывают дубовый паркет, а также редкие и экзотические породы древесины (кроме гуатамбу).

Отбеливающие половые масла:

Серым, белым или серебристым маслом обрабатывают светлые породы дерева, например клен, ясень, березу. Прибегают к ним и для обработки дуба – получается очень красиво – «под старину», с неким отбеливающим эффектом и серебристым оттенком.

Подготовка деревянной поверхности к нанесению масла:

Подготовка полов перед обработкой масляными составами это очень важный этап, от которого зависит половина успеха, потому что масло очень сильно (в большей степени, чем лак, например) проявляет все недостатки и минус деревянных полов. Так все неровности становятся хорошо заметными, также например, как и плохая шлифовка.

Начнем с удаления старого покрытия, чтобы показать полный цикл подготовки. Если ранее древесину ничем не покрывали, нужно просто удалить с ее поверхности пыль, грязь и жир и сразу переходить к ошкуриванию.

Удаление старого покрытия:

Когда нужно покрыть маслом ранее обработанную поверхность, например, при реставрации мебели, старое покрытие необходимо снять. Сделать это можно тремя способами:

• химическим – специальной смывкой "Смывка Radikal гель";
• термическим – разогревом строительным феном;
• механическим – шпателем и/или шлифовальной машиной.

Иногда состав впитывается в тело древесины, поэтому нужно снять и темный слой, который находится под пленкой старой краски или лака. Наша задача – добиться появления светлых слоев «свежей» древесины.

На напольном покрытии или любой другой плоской горизонтально расположенной поверхности иногда образуются смоляные карманы. Смолу оттуда нужно вытопить строительным феном.

Ошкуривание,шпаклевка и полировка поверхности:

Ошкуривание дерева — это важный и довольно сложный в технологическом плане отделочный процесс, который заключается в удалении с поверхностей деревянных изделий (или сооружений) тонкого верхнего слоя. В процессе такой обработки устраняются различные неровности, дефекты, оставшиеся после первичной обработки, а также сглаживаются выступающие волокна.

Данное мероприятие проводится для:

• Придания срубу привлекательного внешнего вида после эксплуатации. Под воздействием осадков, мороза, ультрафиолета сруб со временем сереет, поэтому его надо осветлить.
• Защиты будущей конструкции из дерева от неблагоприятных факторов. Из-за неправильного хранения древесины или нарушения норм ее транспортировки возможно заражение грибком, вследствие чего дерево может покрыться плесенью и темными пятнами. Шлифовка позволяет удалить эти биопоражения.
• Подготовки поверхности к покраске. Это повышает сцепление дерева с лакокрасочными изделиями и улучшает прочность защитного слоя. Кроме того, ошкуривание заметно снижает расход лакокрасочных материалов, в том числе грунтовки, и продлевает срок службы конструкций.
• Подчеркивания естественной красоты и текстуры древесины. Поверхности становятся гладкими, а снятие верхнего слоя «открывает» внутренний рисунок дерева.
• Удаления старого слоя краски и шпаклевки для придания поверхности минимальной шероховатости (это актуально при повторной окраске окон, дверей и пр.);
• Усиления способности дерева противостоять грибковым заболеваниям.

 Чтобы масло лучше впиталось, обрабатываемую поверхность нужно ошкурить правильно, открыв при этом все поры древесины. Чем деликатнее поверхность, тем мельче будет абразив, который используем при ошкуривании. Самую грубую обработку проводят на стенах, самую тонкую – на мебели, покрываемой маслом. Ошкуривать лучше движениями вдоль волокон, так как микроцарапины при таком способе «встроятся» в естественный рисунок древесины и не будут бросаться в глаза. На зашкуренные места не должна попадать вода: она поднимет ворс древесины, из-за чего та будет выглядеть неопрятно, а в поры проникнет ненужная влага. Если не удалось избежать этого, то после высыхания поверхности зашкурьте древесину повторно.

Ошкуривать поверхность нужно снизу вверх. При этом влажность древесины должна составлять не более 19 %. Это можно проверить с помощью специального влагомера. Если вы планируете шкурить сруб или баню, то ни в коем случае не пренебрегайте замерами, поскольку дерево из-за этого может растрескиваться и деформироваться.

Во время обработки древесины абразивными инструментами образуется огромное количество пыли, которая попадает в глаза и в нос. Чтобы исключить проблемы со здоровьем, вызванные повреждением роговицы или засорением дыхательных путей, надо обязательно использовать в работе респиратор и герметично прилегающие защитные очки.

Некоторые деревянные поверхности кажутся гладкими и без ошкуривания. Но после их обработки лаком, морилками или другими защитными составами все неровности становятся заметными. Поэтому, если вы приняли решение отказаться от шлифования, предварительно тщательно изучите изделие. Пропустив маленький дефект, вы столкнетесь с необходимостью проделывать более сложную работу, чтобы удалить нанесенный лаковый слой и все-таки произвести ошкуривание.

Способы ошкуривания древесины:

Ошкуривание древесины можно выполнять ручным и механическим способами. Но чаще всего приходится комбинировать оба метода, поскольку:

• вручную отшлифовать большую поверхность крайне сложно;
• инструменты не дают возможность ошкурить труднодоступные места и изогнутые участки.

Ручной метод обработки предполагает использование наждачной бумаги, с помощью которой можно легко чувствовать пальцами рельеф поверхности. Это обеспечивает высокое качество шлифования.

Для быстрой механизированной обработки можно применять болгарку, ленточную или угловую шлифовальную машину. Если их нет в наличии, можно намотать наждачный лист на брусок. Также можно использовать колодку, которая позволяет натянуть шкурку и закрепить с помощью зажимов на верхних краях доски.

Зернистость абразивного элемента выбирается в зависимости от необходимой степени гладкости: чем крупнее зерно, тем грубее будет поверхность. Стоит учитывать, что неправильный выбор может стать причиной появления весьма заметных царапин, которые сильно испортят внешний вид изделия и потребуют новой шлифовки.

Ленточная шлифовальная машина предназначена для плоских поверхностей. Она используется там, где целесообразность применения ручной работы под вопросом. Это касается большой мебели, полов, дверных полотен и т.д.

В процессе ручной обработки расходуется очень много наждачной бумаги. Если использовать держатель, расход уменьшится в несколько раз.

После ошкуривания поверхность надо загрунтовать. Это позволит закрыть все поры и уменьшить гигроскопичность древесины.

 Шпаклевка. Заполнение отверстий и трещин.

 При выборе древесины следует избегать низкокачественного материала с трещинами, дырками, омертвевшими сучками, но иногда приходится брать не совсем идеальный товар – когда мы испытываем финансовые затруднения, приобретается редкая порода или нужный сорт находится в текущий момент в дефиците. Даже если выбор был произведен очень тщательно, трещины могут открыться позднее и их необходимо обработать до отделочных работ.

Шпаклевка.

Готовая шпаклевка представляет собой относительно густую пасту для заполнения небольших углублений и трещин перед тем, как обрабатывать изделие отделочным составом. Хотя шпаклевка выпускается различных цветов, близких к наиболее распространенным породам, самое большее, что можно получить, - это близкое сходство цвета, а сходство никогда не бывает точной копией. Тем не менее, можно менять цвет шпаклевки, капнув протравы для древесины - морилки - но, поскольку шпаклевка может быть как на водной, так и на масляной основе, убедитесь, что шпаклевка и морилка совместимы.

Целлюлозная шпаклевка.

Если планируется покрытие поверхности изделия непрозрачной краской, можно закрыть дефекты обычной целлюлозной шпаклевкой для отделки помещений, смешанной со шпатлёвочной пастой и водой.

Как использовать: вдавите шпаклевку в углубление небольшим гибким шпателем (как это делают строители-отделочники) или кончиком старой стамески. Когда она затвердеет, зашлифуйте это место вровень с прилегающей поверхностью. Если соответствие цветов шпаклевки и дерева неудовлетворительно, можно тонкой кисточкой нанести минимальное количество художественной масляной краски. Перед нанесением отделочного состава дайте краске полностью высохнуть.

Шеллаковые палочки.

Палочки из затвердевшего шеллака идеальны для заделки трещин и небольших сучков перед отделкой. Они выпускаются нескольких цветов, имитирующих распространенные породы дерева, и продаются, как правило, магазинами отделочных и хозяйственных товаров.

Плавление шеллаковой палочки: кончиком паяльника расплавляйте шеллак таким образом, чтобы он капал на дефект. Пока шеллак еще мягкий, окуните кончик стамески в воду и с ее помощью впрессуйте шеллак в трещину или сучок. Когда он застынет, срежьте его заподлицо стамеской, а затем зашлифуйте очень мелкозернистой наждачной бумагой.

Восковые палочки.

Экономичные и широко распространённые палочки из воска, смешанного со смолами и красителями, используются для того, чтобы закрыть небольшие отверстия от личинок древоточца и тонкие трещины в древесине.

Внимание! Рекомендуется использовать их только в случае полировки поверхности восковыми составами, так как большинство отделочных составов не высыхают на вощеной поверхности над дефектом. Для ретуши царапин на полированной поверхности выпускаются специальные восковые карандаши.

Помимо трещин и мелких отверстий, существуют и другие виды неровностей, мешающих равномерному и качественному нанесению декора – лаков, красок, плёнок и других видов покрытий.

Удаление пятен клея.

При склейке соединений всегда смывайте с поверхности излишек клея с помощью тряпки, увлажненной горячей водой. Если клей застынет, он закупорит поры древесины и после морения или полирования эти места будут бледнее всей поверхности. Перед отделкой можно удалить пятна застывшего клея с помощью мебельной цикли.

Обработка сучков.

Смолистые сучки будут выделять смолу, проступающую сквозь покрытие и образующую на поверхности темные пятна. Перед нанесением грунтовки удалите всю застывшую смолу и закрасьте сучки двумя слоями специального состава для обработки сучков - порозаполнителя на шеллачной основе (шеллаковые палочки). Для получения мягкой массы, шеллак можно расплавить паяльником – тёплый и податливый, он более тщательно заполняет даже микроскопические трещинки на поверхности.

Шпатлевание с помощью восковой палочки.

Перед обработкой воском зашлифуйте поверхность и заполните дефекты шеллаком. Для того чтобы размягчить воск, его необходимо чуть нагреть (можно использовать нагретое лезвие) и вдавить в углубление небольшим гибким шпателем (как это делают строители-отделочники) или кончиком старой стамески. Когда покрытие затвердеет, зашлифуйте это место обратной стороной шлифовальной бумаги вровень с прилегающей поверхностью.

Если соответствие цветов шпаклевки и дерева неудовлетворительно, можно тонкой кисточкой нанести минимальное количество художественной масляной краски. Перед нанесением отделочного состава дайте краске полностью высохнуть.

Заделка вмятины.

Если вы случайно сделали на поверхности заготовки вмятину, положите на нее влажную тряпку и приложите к дефекту нагретый паяльник. Тепло образует пар, который в этом месте расширит волокна, что и поднимет опущенный участок вровень с прилегающей поверхностью. Перед шлифовкой дайте дереву высохнуть.

 Технология нанесение масла.

После шлифовки, полировки и последующего удаления пыли, переходят к нанесению масла. Начинать этот этап лучше как можно быстрее, чтобы собственные смолы и масла дерева не закупорили его поры.

Покрытие маслом делается в несколько этапов, между которыми обязательно делают так называемые технологические перерывы.

Излишки масла удаляйте сразу же, чтобы оно не высохло и не образовало корку.

В некоторые составы для обработки полов входит воск для финишной отделки дерева – его тоже необходимо удалить сразу, если этого не сделать то это может стать причиной появления на нем мелких царапин.

Березу, а также пихту и сосну рекомендуется перед нанесением масла обработать раствором щелочи – тогда дерево не потемнеет и это дополнительно подчеркнет разницу слоев.

Пол можно покрывать маслом двумя способами: холодным способом и горячим.

В зависимости от сорта дерева и масла работы могут делаться в 1,2 и 3 прохода.

Чес сильнее дерево впитывает масло, тем больше проходов нужно делать (так например полы из бука обрабатывают трижды). Холодный способ нанесения масла проще, потому что для этого метода не нужно термопадов.

Но горячий способ нанесения масла хорош тем, что масло лучше пропитывает толщу дерева, а значит и результат получается лучше, потому что покрытие служит дольше.

1. Холодный способ нанесения масла.

Нанесение первого слоя.

Масло наносят тонким слоем и как можно более равномерно, излишки его снимают мягкой тряпкой уже через пару минут.

После этого переходят к полировке поверхности полировальной машиной с бежевым падом, или насадив на пад стальную вату которая удалить ворсинки дерева.

После полировки полировальной машиной все мокрые места нужно насухо вытереть любой х\б тряпкой. Масло после обработки может выделятся еще несколько часов. Тогда его следует вытереть еще раз, и отполировать повторно.

Нанесение второго слоя.

К нанесению второго слоя приступают спустя 5-12 часов (точнее написано на упаковке с малом).

Обратите внимание, что на второй слой масла должно уходить гораздо меньше, поскольку изделие впитывает его уже в меньшем объеме.

Последний слой масла (может быть как вторым так и третьим) завершают удалением его излишков зеленым или черным падом, а также и полировки, для чего используется красный пад.

Деревянная поверхность считается качественно обработанной, когда она в достаточной степени насыщена маслом и у нее появляется легкий приятный блеск, который еще называют «сатиновым».

 2. Горячий способ нанесения масла.

Нанесение первого слоя.

Масло разогретое до необходимой температуры (как правило это 80 градусов) на водяной бане наносят (очень аккуратно и равномерно) на дерево при помощи шпателя.

Как уже было отмечено выше, горячее масло лучше пропитывает собой древесину.

Важная деталь – пол перед обработкой также нужно нагреть, потому что на холодном паркете масло может остаться на его поверхности. Кстати паркет нагревается также с помощью термопада.

Втирается масло в пол также при помощи термопада с падом бежевого цвета. Делать это нужно до тех пор, пока оно полностью не впитается.

Нанесение второго слоя.

Второй слой обычно наносят в помещениях где возможна повышенная нагрузка (истираемость) на полы.

Наносят второй слой точно также как и первый, спустя 2-2,5 часа после первого.

При горячем способе поверхность впитавшая масло должна получиться, без матовых пятен.

Нанесение воска.

Воск для полов нужен для устранения царапин. Воск образует хоть и тонкий но очень крепкий и устойчивый к попаданию грязи внешний слой.

К нанесению воска на полы приступают через 48 часов после нанесения последнего слоя масла.

Воск стекает каплями с термопада а затем втирается и полируется при помощи пада белого цвета.

Повторная полировка этим же падом (белым) делается не ранее чем через три часа.

По полу можно будет ходить не ранее чем через неделю. В более ранние сроки его эксплуатировать начинать нельзя – в мягкие слои очень хорошо попадает грязь. Также не рекомендуется в первые недели после работы стелить на пол покрытый горячим маслом стелить ковры.

Уход за полами покрытыми маслом.

Ухаживать за такими полами труднее, чем за лакированными. Пачкаются они очень и очень быстро, особенно вначале. Грязь перестанет прилипать к полу только когда все поры древесины напитаются маслом. Для ухода за полами используют средства той же серии что и само масло, так же можно использовать восковое покрытие Parwachs.

Отметим что за такими полами нужен систематический уход, периодическая их реставрация, только тогда они будут выглядеть дорого и эффектно, а их износостойкость не будет снижаться.

Сухой уход.

В течение первой недели (иногда и 10 дней) обязательно проведите сухую уборку, пропылесосьте или подметите. Пол можно протереть сухой тряпкой, или густой мягкой шваброй.

Влажный способ.

Полы либо моют либо протирают водой с жидким мылом (в основе его растительное масло) или специальными средствами в составе которых воск, вода, эфирные и растительные масла.

Имейте в виду что после мытья пол под маслом часто тускнеет , поэтому потребуется последующая полировка. Полировать можно как простой шерстяной тряпкой, так и однодисковой шлифмашиной.

Периодический уход.

Чтобы придать полу блеск, после пришествия некоторого времени полы покрывают твердым воском или натирают мастикой, которую можно заменить средством для ухода на основе масла, после чего еще раз отполировать.

Реставрация пола.

Реставрацию пола покрытого маслом вполне можно сделать своими руками. Правда, при этом Вы потеряете гарантию фирмы выполнявшей обработку.

В обычном доме нанесение нового слоя масла и воска делают каждые два-три года.

Зачастую повторная шлифовка после такого нанесения не требуется – полы достаточно будет только помыть. Но если нужда в шлифовке все таки есть то нанеся масло отполируйте полы все той же однодисковой шлифмашинкой с падом.

После этих процедур по полу можно ходить уже через 4-5 часов., хотя окончательную прочность покрытие приобретет только через 5-7 дней.

Как долго сохнет масло на полах?

Время полного высыхания масла напрямую зависит от вида дерева и используемого масламасла.

Как правило, полное высыхание происходит за короткий срок от 4 до 10 часов, иногда до 12.

Но после этого использовать полы нужно осторожно как минимум сутки. Нормальная эксплуатация полов возможна лишь спустя неделю, а еще лучше 2.

Любое дерево (одно больше, другое меньше) содержит в себе немного остаточных смол, поэтому проникновение масло в сорта в которых смол больше (ель, сосна, пихта), затруднено. Исходя из этого масло сохнет больший промежуток времени, и даже может какое то время (обычно до 48 часов) выделяться из древесины.

Если Вы покрывали маслом пол по способу горячего нанесения срок высыхания меньше на 5-7 дней.